вешаем накопительный водонагреватель

Когда говорят ?вешаем накопительный водонагреватель?, многие представляют себе просто пару кронштейнов в стене и подключение к трубам. На деле, это как раз тот случай, где дьявол кроется в деталях, и эти детали часто зависят не от модели, а от конкретной стены, состояния проводки и даже от того, как проложены стояки в доме. Частая ошибка — начинать с выбора бойлера по объёму, не оценив несущую способность перегородки. Особенно в старых хрущёвках, где стена может оказаться не монолитом, а пустотелыми блоками.

Стена: во что вкручиваем и почему это важно

Первое, с чем сталкиваешься на месте — это материал стены. Кирпич, бетон, газобетон, гипсолит. Для каждого свой крепёж. В полнотелый кирпич или бетон анкерные болты 10х100 мм обычно держат отлично, но тут важно не попасть в шов кладки. Проверяю старым дедовским способом — простукиваю. Глухой звук — скорее всего, монолит. Более звонкий, пустой — может быть пустота или рыхлый заполнитель.

С газобетоном сложнее. Он кажется плотным, но вырывающая нагрузка у него низкая. Стандартные дюбели могут не сработать, особенно для бойлера на 80-100 литров, который с водой потянет под центнер. Тут нужен специальный химический анкер или длинные резьбовые шпильки, которые проходят насквозь и стягиваются с другой стороны. Да, работа грязнее и дольше, но зато потом не придётся собирать воду и осколки с пола.

Был у меня случай на объекте в панельной девятиэтажке. Заказчик купил мощный 120-литровый аппарат, хотел повесить на межкомнатную перегородку. Постучали — вроде нормально. Но когда начал сверлить, бур почти без усилий ушёл на полметра. Оказалось, там слой штукатурки, потом пустота, и только потом тонкая бетонная плита. Вешать на такое — преступление. Пришлось менять планировку, переносить точку установки на капитальную стену, удлинять подводку. Вывод: всегда сверлить пробное отверстие в предполагаемом месте крепления, чтобы понять, с чем имеешь дело.

Крепёж и кронштейны: экономить нельзя

Комплектные кронштейны, которые идут в коробке с водонагревателем, — это лотерея. Иногда они вполне добротные, из толстого металла с хорошим порошковым покрытием. А иногда — тонкие, гнущиеся полоски, которые вызывают тихую панику. Всегда оцениваю их на месте. Если сомневаюсь — лучше сразу заменить на усиленные, купленные отдельно. Разница в цене — копейки, а на кону безопасность.

Ключевой момент — расстояние между креплениями на стене. Оно должно точно соответствовать расстоянию между петлями (крюками) на баке. Кажется очевидным, но сколько раз приезжал на ?перевеску? из-за того, что предыдущий ?мастер? просверлил отверстия на глазок, а потом бак болтался или не налезал. Беру рулетку, тщательно размечаю по уровню. И не забываю про зазор от стены до бака! Минимум 30-50 мм для циркуляции воздуха и обслуживания.

Ещё один нюанс — ориентация кронштейнов. Они бывают разные: некоторые рассчитаны на то, что бак будет ?насаживаться? сверху, другие — на то, что его нужно заводить снизу. Перепутать — получить дополнительные часы нервной работы с полуторацентнеровой железной тушей в тесной ванной. Всегда смотрю инструкцию к конкретной модели, даже если кажется, что всё понятно.

Подводка: вода и электричество

С электричеством, казалось бы, всё просто: отдельная линия от щитка, УЗО, автомат. Но на практике в старом жилом фонде щитки могут быть забиты под завязку, а свободной фазы нет. Или проводка алюминиевая, сечением 1.5 мм2, а для бойлера на 2.5 кВт нужно минимум 2.5 мм2 по меди. Это не та вещь, на которой можно схитрить. Нагреватель — прибор длительного и мощного потребления. Перегруженная линия будет греться, изоляция — стареть. Риск пожара реальный.

С водой свои заморочки. Обязательны группа безопасности на входе холодной воды и обратный клапан. Без него при падении давления в магистрали горячая вода из бака может уйти в общий стояк, а ТЭНы — остаться сухими и сгореть. Видел такие ?угольки?. Часто экономят на кранах, ставят дешёвые шаровые, которые через полгода начинают подтекать из-под штока. Лучше брать качественные, с нержавеющим шаром и тефлоновыми уплотнителями. Да, дороже, но менять их потом, не сливая бак, — то ещё удовольствие.

Про гибкие подводки (шланги) отдельный разговор. Они должны быть именно для горячей воды, с соответствующей маркировкой и давлением. И длина — с запасом, но без излишней слабины. Слишком натянутый шланг — риск отрыва, болтающаяся петля — неэстетично и собирает пыль.

Сам бойлер: на что смотреть при выборе

Объём — это не просто ?на семью из трёх человек?. Нужно учитывать и точки разбора. Если это только душ в ванной, то одного объёма. Если ещё и кухонная мойка, и рукомойник — другого. Есть усреднённые нормы, но лучше брать с небольшим запасом. Лучше чуть переплатить за литры, чем потом мыться вполсилы или ждать, пока вода снова нагреется.

Внутреннее покрытие бака — главный вопрос долговечности. Эмаль, нержавейка, стеклофарфор. У каждого свои плюсы и минусы. Эмаль боится перепадов температур и микротрещин. Нержавейка — качество стали и сварных швов. Хорошо зарекомендовали себя бойлеры с титановым или серебряным напылением на ТЭНе — это снижает накипь. Кстати, о накипи. Жёсткость воды в регионе — критический фактор. В Москве одна вода, в Подмосковье — уже другая. Для очень жёсткой воды лучше сразу смотреть на модели с сухим ТЭНом (он помещён в защитную колбу и не контактирует с водой) или планировать установку умягчающего фильтра на входе.

Здесь стоит упомянуть и про оборудование, с которым приходилось работать. Например, на одном из последних объектов устанавливали водонагреватель от ООО Чжуншань Линьхай Электроприбор. Компания, как видно из информации на их сайте smartkitchenpro.ru, давно в теме производства электроприборов, и это чувствуется в деталях. Конкретно в их бойлерах обратил внимание на продуманную систему креплений и толковую, без излишеств, группу безопасности в комплекте. Не реклама, а констатация — когда элементы продуманы, монтаж идёт быстрее и спокойнее.

Монтаж: процесс и типичные косяки

Сам процесс ?вешания? — это кульминация. Сначала крепим кронштейны на стену. Потом — самый ответственный момент: поднять и навесить бак. В одиночку с моделями от 80 литров — практически нереально и опасно. Нужен напарник. Или специальные монтажные ремни. Главное — не торопиться, чётко попасть петлями бака на крюки кронштейнов. Звук лёгкого металлического щелчка и плотная посадка — знак, что всё хорошо.

После навески — подключение. Сначала вода: холодная — к синему патрубку (обычно справа и с отметкой), горячая — к красному. Все резьбовые соединения — на фум-ленту или лён с пастой. Герметик не люблю — при следующем обслуживании открутить будет адски сложно. Подключаем, открываем краны, заполняем бак. Обязательно стравим воздух, открыв кран горячей воды на смесителе, пока не пойдёт ровная струя без шипения.

Потом электрика. Проверяем, что автомат выключен. Подключаем клеммы (фаза, ноль, земля) согласно схеме в инструкции. Частая ошибка — перепутать ноль и землю. Включаем питание, проверяем работу, настройку термостата. Первый нагрев всегда долгий, это нормально.

После установки: что часто забывают

Сдали объект, получили деньги, уехали. Но для клиента история только начинается. Обязательно нужно объяснить, как пользоваться, что можно, что нельзя. Например, что термостат не нужно крутить на максимум постоянно — это и электроэнергии больше съест, и накипь быстрее образуется. Оптимально 55-60°C. Что раз в год-два желательно производить обслуживание накопительного водонагревателя: сливать воду, проверять анод (если он есть), очищать от накипи.

И самое главное — оставить доступ! Сколько раз видел красивый короб из гипсокартона, который наглухо замуровывает бойлер. А как его обслуживать? Как менять анод? Приходится ломать. Всегда советую клиентам делать съёмные лючки или ревизионные дверцы.

В общем, повесить накопительный водонагреватель — задача не для галочки. Это комплексная работа, где важен каждый шаг: от оценки стены до финального инструктажа. Делаешь на совесть — получаешь довольного клиента, который потом рекомендует тебя знакомым. Срезаешь углы — получаешь ночной звонок о потопе. Выбор, в общем-то, простой.